BETTA SPLENDENS

-Taxonomía

*Clase: Actinopterygii

*Orden: Perciformes.

*Familia: Osphronemidae

*Subfamilia: Macropodinae.

*Género: Betta

*Especie: splendens

-Hábitat Natural: Camboya, Tailandia, Vietnam y Malasia. En áreas de cultivo de arroz,charcas, etc

-Tamaño y Tiempo de Vida: 7,5 cm. en Machos, en hembras es menor. Su esperanza de vida es de entre 2-3 años por lo general.

-Parámetros del Agua:

*Temperatura: 24-30 º C.

*pH: 6,0 -8,0

*dH: 05-19 º

-Dimorfismo Sexual

Las aletas caudal, pélvicas, dorsal y anal se encuentran en el Macho muy desarrolladas (en estado adulto), es decir muy largas a diferencia de las Hembras.

-Carácter

Los Machos suelen ser pacíficos por lo general con peces diferentes a su misma especie(puede haber excepciones), siempre y cuando disponga de su espacio, para ello si se desea mantener con otros peces, la pecera debe ser de unos 40 l como mínimo. Agresivos entre ellos (siempre un macho por pecera) llegando a ocasionarse severos daños,pudiendo llegar a la Muerte del ejemplar derrotado, no así las hembras las cuales pueden

convivir juntas sin problemas (se pueden perseguir, pero no se ocasionan daño como los Machos).

-Macho con las aletas extendidas en señal de defensa y ataque al ver a otro macho Beta.

-El Acuario del Beta

Muy frecuentemente se ve en los Acuarios de venta, al Beta en vasos de plástico, esto se debe a los mismos requerimientos del pez y cuestiones de Mercadotecnia, ya que no precisa de habitar en Peceras espaciosas, pero tampoco en lugares tan reducidos,pues

recordemos que todo pez necesita su espacio para obtener suóptimo desarrollo y crecimiento.

A continuación se ofrecen algunas opciones para el mantenimiento de este pez. Una opción son las peceras especiales para Beta (“Beteras”), las cuales pueden ser de plástico o de vidrio, por lo general son un poco más grandes que los vasos normales,algunas ya vienen con una tapa. Estas sirven, el detalle son los cambios parciales de agua muy frecuentes (Cada 4-5 días), lo que puede significar un problema para el pez.Otra opción son las mascoteras o transportadoras y las peceras de esfera, o bien pequeñas peceras rectangulares, en las cuales ya podemos realizar algún tipo de decoración a base de pequeñas rocas, plantas artificiales o Naturales (ej. Elodea), pero puede encontrarse de nuevo el inconveniente de cambios parciales de agua frecuentes,no así en peceritas rectangulares donde se puede instalar un filtro de tipo mini.

A manera de recordatorio: Nunca coloques más de 1 Beta Macho en el mismo acuario.

-La Alimentación

Actualmente disponemos de numerosas opciones para alimentar a nuestros peces, y para el Beta no se diga. Podemos alimentarle con hojuelas para peces en general, con pequeños gránulos especiales para Beta, tubifex, o bien aceptan gustosos alimento vivo(artemia, larvas de mosquito, Dafnia e inclusive puede devorar alevines), no esta de másaporte vegetal como chicharos cocidos sin “cubierta”.

-La Reproducción.

Hay determinados aspectos a tener encuenta para que la reproducción y la posterior cría se realicen con éxito:

El primero:

de ellos es la elección de la pareja. Debemos recordar que dependiendo del aspecto de los padres podremos obtener crías con determinados colores, tonos, tipos de aleta, tamaño y forma corporal.

También merece mención la edad de los padres. Los Betta adquieren relativamente pronto la madurez sexual, pero a la hora de criar lo más aconsejable es que tengan una edad comprendida entre 5 y 12 meses. Esta es la idónea para que reproduzcan ya que se encuentran completamente desarrollados y con todas las características físicas y genéticas completas.

Una vez elegida la pareja reproductora, el siguiente paso constar de dos partes: La preparación del acuario para reproducción y el acondicionamiento necesario para incitar a los padres al celo y posterior cría. El tipo de tanque queda a la elección de cada uno. No obstante aquí propongo el más utilizado por la mayoría de criadores:

Un acuario de cristal entre 30 y 40 litros de capacidad es el idóneo. No debemos colocar sustrato alguno para permitir que el macho pueda recuperar todos los huevos que caen al fondo y también poder limpiarlo con facilidad. Debemos proveerlo de un lugar de protección o escondite para que la hembra pueda refugiarse en el si se ve muy acosada por el macho, para lo que podemos utilizar un pequeño tubo de pvc con un diámetro de 5 o 6 cm. O en su lugar alguna planta de plástico frondosa. Un sistema de filtración muy ligero y que no remueva la superficie del agua (lugar donde el macho va a fabricar el nido). En caso de no tener un filtro con estas características, es preferible no colocar ninguno. Finalmente llenamos el tanque con un poco de agua corriente mezclada, a ser posible, con agua ya envejecida proveniente de otro acuario ya maduro. Un dato importante: No llenar el tanque en su totalidad. Rellenar hasta que el agua ocupe unos 20 cm. de alto.

Una vez seleccionada la pareja reproductora y 2 semanas antes de unirla, comenzaremos a proporcionarles alimento vivo. El  mas apropiado, sobre todo para las hembras es la Lombriz Roja. También podemos cambiar la dieta por Tubifex, Artemia o Larvas de mosquito. En el caso de no tener posibilidad de conseguir alimentos vivos, se pueden sustituir por Artemia congelada, lombrices liofilizadas, Daphniao Espirulina (ya sea en tabletas o escamas) sin olvidar la hojuela de Artemia y la vitaminas liquidas.

Cuando nuestro tanque de cría lleva 1 semana funcionando, procedemos a introducir el macho, lo que le dará tiempo para habituarse a el. Una vez habituado debemos hacer que macho y hembra comiencen a conocerse, cosa que haremos de una de estas dos formas: Colocando la hembra en un pequeño recipiente justo al lado del tanque de cría o bien dividiendo el tanque en 2 partes(colocando una malla transparente, un cristal o lamina plástica en medio) y dejando un pez en cada una de ellas. En este momento, cuando el macho logra ver a la hembra, veremos como construye su famoso Nido de burbujas. Al mismo tiempo comenzara a desplegar sus aletas y ensanchar su cuerpo justo delante ella. Si la hembra esta preparada para la unión, veremos que su colorido ganaen brillo y aparecerán unas bandas oscuras y verticales en su cuerpo mientras que procura acercarse al macho el mayor tiempo posible. Normalmente este proceso tarda 2 a 3 días desde que ambos peces pueden verse. Tras ese tiempo, estamos listos para unir a nuestro Caballero con su encantadora Damisela. Si están en el mismo acuario, separado por una malla, si lo tenemos que retirarla.

El macho inmediatamente construirá su nido en la superficie (si no lo ha hecho ya). Dicho nido consiste en un grupo de burbujas que une con una especie de saliva, y que puede medir varios centímetros de ancho y tres o cuatro burbujas de espesor. Mientras dure la construcción del nido, el macho acosara levemente a la hembra,actitud que cambia radicalmente cuando el nido esta terminado. Es en este momento cuando el macho intenta conducir a la hembra hasta una determinada posición bajo las burbujas. Una vez elegido el lugar, arquea su cuerpo sobre el de la hembra hasta que las aberturas genitales quedan unidas y comienza una serie de agitados espasmos.

Desde el momento en que la unión se lleva a cabo, la hembra comienza a descargar huevos que inmediatamente son fertilizados por el macho.Debido a su peso, los huevos tienden a caer hacia el fondo del tanque y son recogidos por el macho con su boca. Inmediatamente los lleva hacia el nido de burbujas y los deposita entre ellas. Este proceso se repite varias veces hasta que la hembra vacía todos los huevos. Una vez terminada la puesta hay que retirar del tanque a la hembra de forma inmediata, ya que a partir de ahí el macho toma toda la responsabilidad de cuidado y mantenimiento de la puesta y puede atacarla. El macho mantiene el nido en condiciones, evita que los huevos caigan al fondo y, en caso de realizar la cría en un acuario comunitario, alejara acualquier intruso de las cercanías del nido.

 

Normalmente a una temperatura de 26,5ºC, los huevos eclosionan pasados 2 días (entre 30 y 40 horas), y podremos observar una masa móvil de pequeños alevines que se mueven por el nido. En este momento las crías son extremadamente frágiles y delicadas y es una fase en la que el macho se muestra muy ocupado devolviendo al nido a los recién nacidos que caen de el. El padre se tomatan en serio su papel de protector que en ciertos momentos actúa muy nervioso y a veces se convierte mas en una amenaza para los alevines que en ayuda para ellos, por lo que conviene retirarlo y proceder a mantener las crías nosotros mismos.

A los 3 días de haber eclosionado los huevos, los alevines pasan de un estado natatorio vertical a poder moverse en varias direcciones, por lo que ellos mismos regresan al nido si caen del mismo.Es el momento de comenzar la parte más dura y complicada: Alimentar y mantener sanas las crías principalmente se utilizan dos tipos diferentes de alimento para alimentar a los recién nacidos: Infusorios o Daphnia. En mi caso particular, siempre les di la segunda por dos motivos principales: El primero por ser un organismo que resiste durante largo tiempo en el acuario antes de morir, y segundo porque se alimenta de bacterias que produce la suciedad del agua, manteniendo el tanque algo mas limpio. Si nos es imposible conseguir Infusorios o Daphnia, podemos utilizar otra dieta como la basada en yema de huevo guisado (duro) previamente triturada y pasada a través de una malla con pequeños cuadrados.

Transcurridas 3 semanas del nacimiento llega la parte más delicada del desarrollo en los alevines.Es en este momento cuando el órgano del laberinto comienza a funcionar. En esta fase dicho órgano es extremadamente sensible y si no tomamos ciertas precauciones en algunos individuos no se desarrollara correctamente causando la muerte de todos ellos. Es vital procurar que entre la superficie del agua y la cubierta del acuario no se produzcan corrientes de aire frio, debiendo controlar exhaustivamente que la temperatura en esta zona sea constante. Del hecho de cumplir estrictamente esta norma depende en gran parte el éxito de la cría.

Una vez alcanzadas las 3 semanas del nacimiento podemos suministrarles Nauplios de Artemia y aprovechar para trasladarlos a tanques de crecimiento donde no se encuentren “aprisionados” a medida que crezcan. Pasados aproximadamente 2 - 3 meses, ya los jóvenes pueden ser alimentados con comida para adultos (incluida la de tipo escamas liofilizadas).

 

-Curiosidades

De acuerdo a Petrovický (1990), la espuma presente en el nido de burbujas comprende sustancias bacterioestáticas y sustancias que modifican favorablemente la composición química del agua cercana a los huevos.

Las coloraciones llamativas no son Naturales, han sido obtenidas por Selección Artificial de los ejemplares de cría.

Actualmente existen numerosas variedades del pez Beta, una de las más famosas es la denominada “Beta Corona”, donde pareciera que las aletas las tiene “deshilachadas”

TIPOS DE BETTA

Betta cola de velo

Betta cola corona

Betta cola de velo

Betta media luna

Betta media luna

Betta cola normal

Betta doble cola

Colores de los bettas

Los colores primarios de los bettas son el rojo, el azul, el verde y el morado. Pese a todo generacion tras generacion se a ido seleccionando geneticamente hasta conseguir muchas ramas de colores distintas a los primarios.

Empezaremos con los colores solidos y sus fotos correspondientes:

Rojo:

Azul (steel):

Azul (royal):

Verde:

Morado:

Blanco opaco:

Celofan:

Amarillo:

Naranja:

Tuerquesa:

“Cooper”:

Negro:

Bettas bi-colores o multicolores:

Camboianos:

Chocolate:

Marmol:

Mascaras:

Butterfly (mariposa):

Mustard gas: